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    什么啊？

    当然是厨师啦。

    是人，他就得吃饭吧？

    尤其是洪衍武这样牙口好、肠胃好、年轻力壮、兜里不差钱，本身会吃又会做的“吃主儿”。

    那不但要吃，还得吃好的。

    但先得说清楚了，他要的“好”，并不是单纯的山珍海味。

    说实在的，天上飞的，地下跑的，海里游的。

    外加上什么松茸、松露、大蜗牛、鹅肝酱、鱼子酱、蓝龙虾、神户牛，那些玩意他几乎都见识过。

    好些东西名不符实，好些东西名过其实。

    好些东西确实名符其实，但现在偏又够不上。

    所以他说的好，其实是专指厨艺水平造就的美妙味道。

    本着要吃就吃当地特色的原则，这一个月，他算是把太原老号给吃遍了。

    什么清和元的头脑，认一力的蒸饺，林香斋的过油肉，老鼠窟的麻团儿，六味斋的卤味。

    全都寻味儿闻名而去，大快朵颐啊。

    但要说最让他爱的，那就是鼓楼羊杂割和太原面食店的面食了。

    北方地区的羊杂汤，其实就像“达子营”、“达官营”这样，可以反映出少数民族军官军队驻扎情况的地名一样。

    都属于同源派生，始于蒙、回这样的少数民族。

    像京城的羊杂汤就执掌于清真厨师之手。

    但可惜的是，在计划经济体制下，建国以后，京城牛羊肉供应趋紧。

    能找到的，几乎都是肉联厂供应的冻肉。

    就这些东西，除了得先紧着回族同胞，还得紧着名家老号呢。

    所以京城的羊杂汤一直在走下坡路，商家很难再用新鲜的生料烹制。

    要有好材料，还留着做爆肚儿、涮羊肉、烧羊肉用呢，对不对？

    于是京城的传统白汤杂碎也就逐渐消失了。

    真真正正变成了低层次的玩意。

    汤色不白，也吃不出羊杂的香味和绵软。

    最后，就变成了跟喝豆泡儿汤似的，必须加芝麻酱、辣椒油、韭菜花和酱豆腐来调味。

    说到这儿就得问一句了，豆泡儿汤为什么要这么喝？

    不就因为太素，滋味寡淡嘛。

    可见这样的杂碎汤味同嚼蜡啊。

    唯一的好处，也只剩下价钱便宜了。

    而相对的，太原的羊杂割就不一样了。

    当地用羊肉做主料的大菜没京城多，本身又产羊。

    这样，太原就保持了最正宗最香醇最绵软的羊杂割做法。

    这里的羊杂割，口感香嫩，羊汤鲜美，不但汤里有粉丝，还可放羊肉，并不全是杂碎。

    那吃起来，再配上个葱油饼，当然过瘾了

    别看是炎炎夏日，太原人也依然趋之若鹜。

    说白了，凡备有早餐的饭店，都有羊杂割，这就是太原餐饮业特点。

    他们对羊杂割的酷爱，真就跟郑州人吃胡辣汤似的，没有不行。

    至于山西的面食水平就更不用说了。

    不有句老话嘛，“天下面食，尽在三晋”啊。
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